От первых шагов к мастерству

on-line журнал о фотографии

Сумерки: снимаем в условиях низкой освещенности

Сумерки — волшебное время. И если солнце зашло, это еще не значит, что стоит отложить фотокамеру. После заката фотографу открывается новый, другой мир. Цвета выглядят не так, как днем. Вместо этого цвета будут зависеть от настроек баланса белого в фотокамере и от того, как эти настройки соответствуют различным источникам света.

С наступлением темноты фон становится менее отвлекающим. Уличное освещение и огни окон создают очертания и формы различнейших оттенков. Есть вероятность, что не все в вашей сцене будет хорошо освещено. Что видно в видоискателе — то вы, скорее всего, и получите на фотографии, если правильно и внимательно настроите экспозицию. Люди в вашем пейзаже не играют важной роли, разве что вы этого захотите. Прохожие не останутся на ваших фотографиях. А если и останутся, то только как размытые пятнышки, если вы не захотите «захватить» их вспышкой.

Машины же станут шлейфом красных и янтарных огоньков. Небо приобретет цвет или ореол городских огней, особенно в условиях низких облаков, отражающих свет. По сравнению с другими жанрами, ночная фотография не требует наличия всего оборудования и аксессуаров.

Вот что вам понадобится:

1. Устойчивый штатив2. Дистанционный спуск затвора. В большинстве ситуаций можно обойтись и без него, воспользовавшись таймером. Главное — избежать тряски при спуске затвора.3. Компактный фонарик для подсветки элементов управления камеры.4. По желанию — переносная вспышка и множество батареек.

Результат на фотографии будет примерно такой, как изображение в видоискателе. Не нужно волноваться и пытаться что-то осветить за исключением тех случаев, когда вы хотите добавить в кадр человека. Разные элементы изображения сами подсвечиваются, а вам нужно просто сосредоточиться на композиции и экспозиции. В фонтанах часто есть подсветка, новогодние елки в общественных местах всегда сияют разноцветными гирляндами, а величественные образцы архитектуры в больших городах обычно ярко подсвечены, демонстрируя всем гордость города.

Настройки камеры для ночной съемки:

1. Увеличьте значение ISO до 1600 или до максимального значения.2. Если у вас цифровая фотокамера, возьмите объектив с самым длинным фокусным расстоянием и сделайте экспозамер. Смысл в том, чтобы использовать более узкое поле видимости, тогда экспонометр даст более точный замер. Если в камере есть режим точечного экспозамера, вы получите примерно такие же результаты.3. Запишите значение экспозамера из предыдущего шага.4. Рассчитайте экспозицию для значения ISO 200.5. Поменяйте объектив на широкоугольный или с обычным фокусным расстоянием. Продумайте композицию снимка и закрепите камеру на штативе.6. Тщательно проверьте и затяните все соединения, чтобы во время экспозиции камера не двигалась.7. Наконец, настройте таймер камеры. В некоторых камерах можно выбрать значение таймера 2 секунды или 10 секунд. Преимущество таймера в том, что вы устраняете вибрацию, возникающую при нажатии кнопки спуска. 2 секунды — вполне достаточно, чтобы камера успела стабилизироваться.

Расчет экспозиции

Повышая чувствительность ПЗС или КМОП-матрицы к свету, вы облегчаете замер экспозиции. Если оставить значение ISO в 100 или 200, экспонометр камеры может вообще не сделать замер, особенно если сцена съемки освещена лишь луной. Помните, экспозиция состоит из трех элементов: ISO, диафрагма и выдержка. Давайте для примера предположим, что экспонометр рекомендует выдержку в 1/15 сек. при f2.8 и значении ISO 1600.

Высокие значения ISO очень повышают шум изображения. Это эквивалент зернистости на фотопленке. Дальше мы рассчитаем эквивалент экспозиции, скажем, для ISO 200. Для ISO 200 при диафрагме f2.8 выдержка должна составить ½ секунды. Откуда эта цифра?

Значение ISO 200 на 3 деления диафрагмы менее чувствительно чем ISO 1600. Есть 2 способа достижения эквивалентной экспозиции. Давайте рассмотрим первый метод, при котором диафрагма остается все в том же значении в f2.8, а изменяется только выдержка. Это значит, что мы только увеличиваем время, при котором затвор остается открытым, впуская больше света, пропорционально тем же 3 делениям диафрагмы.

Выдержку нужно поменять тоже на три деления: с 1/15 > 1/8 > ¼ > ½. Так мы получаем искомые ½ секунды. Теперь, когда мы рассчитали экспозицию для диафрагмы в f2.8, давайте предположим, что предмет съемки имеет определенную глубину и вы хотите быть уверены, что он точно попадет в фокус. Можно настроить экспозицию, изменив только выдержку и оставив ISO в значении 200.

Например, вы хотите сделать снимок при диафрагме f11 для лучшей глубины резкости. Вам снова придется увеличить время выдержки с той же пропорцией, чтобы получить эквивалентную экспозицию. Значение диафрагмы f11 пропускает в 4 раза меньше света, чем f2.8. Таким образом вы меняете выдержку на четыре пункта: если диафрагма меняется f2.8 > f4 > f5.6 > f8.0 > f11, то выдержка соответственно меняется ½ сек. >1 сек. > 2 сек. > 4 сек. Второй способ получить эквивалентную экспозицию — максимально открыть диафрагму — не очень практичен. Среднестатистический 50мм объектив ограничен диафрагмой в f 1.4. Итоговое изображение все еще будет недоэкспонировано на 1 пункт. Чтобы исправить это положение, придется покупать 50мм объектив, поддерживающий диафрагму в f 1.2. Но стоить такой объектив будет дорого (у Canon от $1500).

Если у вас есть штатив, вы можете позволить себе такую роскошь как увеличение выдержки, не беспокоясь о «шевеленке». Часто это лучшее решение, потому, что снимать все время с максимальной диафрагмой вам врядли захочется.

Ведь при таком значении диафрагмы критической становится фокусировка, поскольку глубина резкости очень маленькая.

По материалам www.picturecorrect.com


Categorised as: Урок фотографии



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>